Електропроводка в квартирі своїми руками

Автор: | 14 августа 2011

Електроенергія — основний вид енергії, що використовується в квартирі та приватному будинку. З кожним роком зростає кількість споживачів, яких раніше не було. Це харчування електричних і мікрохвильових печей, кондиціонерів, зволожувачів і очищувачів повітря, комп’ютерів, підсилювачів домашніх кінотеатрів, супутникових ресиверів та інших пристроїв. Зі зростанням енергоспоживання змінюються і вимоги до домашньої електропроводці. Крім того, змінилися і стандарти розеток. Штепселя від електричних пристроїв радянського виробництва вже не підходять до євророзетки. Електропроводка, зроблена тонким алюмінієвим дротом багато років тому, не відповідає сучасним вимогам до електропроводки. Сучасний електричний чайник на 2кВт по споживаній потужності перевершує всі електричні квартирні електроприлади з недавнього минулого.

Спробуємо визначитися, як повинна бути зроблена сучасна електропроводка в квартирі. Потрібно взяти до уваги, що електропроводка кожної квартири індивідуальна, і можливо розглянути тільки загальні принципи виконання електропроводки. Електроенергія підводиться до квартири через розподільний щит, в якому розташовуються прилади обліку споживаної електроенергії та прилади захисту споживачів електроенергії. Розподільний щит може бути настінний або розташовуватися в ніші. Зручніше розташувати розподільний щит при вході в квартиру.

scetcikЯкщо розпорядчий щит знаходяться поза квартири, то, найкраще, через автомат захисту протягнути мідним проводом перерізом не менше 6 мм кв. провід до внутрішньоквартирного розподільного щита. Щит встановлюється на висоті 1.5-2м від рівня підлоги для зручного доступу до приладів. У ньому розташовуються автоматичні вимикачі (автомати), пристрої захисного відключення (УЗО) і лічильник електроенергії. УЗО забезпечує відключення споживачів електроенергії при відхиленні напруги живлення від встановлених параметрів і захисту людей від ураження електричним струмом. Автоматичні вимикачі повинні забезпечити захист споживачів від перевантаження і струмів короткого замикання. Параметри встановлюються приладів залежать від споживаної потужності.

pilot

Якщо припустити, що середня потужність, споживана сучасної квартирою 8 кВт, то вибирають автоматичний вимикач на струм 40А (8000Вт/220В = 36,36 А). Такий автомат потрібен, якщо одна лінія живлення і якщо допустити, що всі прилади будуть працювати одночасно. Теоретично такий варіант можливий, але на практиці такого не відбувається. З урахуванням того, що не всі споживачі енергії працюють одночасно, досить автомата на 25А.

el

УЗО встановлюють після лічильника і часто УЗО два. Один з цих пристроїв налаштовується на мінімальний струм спрацьовування захисту (зазвичай 10 мА) для ванної, користування електроприладами в якій особливо небезпечно з-за вологості.

В даний час для живлення споживачів використовують кілька ліній живлення споживачів: освітлення, розетки, споживачі кухні (кухонні комбайни, електроплити, посудомийні машини, мікрохвильові печі та ін.) Для пральної машини теж може бути передбачена окрема лінія харчування. Якщо ліній декілька, то прилади захисту підбираються виходячи з можливої потужності споживання кожною лінією окремо. Часто для розеточной групи досить мідного дроту перетином 4 мм кв. (Діаметр дроту 1,27 мм) і автомата на струм 25А з використанням ПЗВ на струм витоку 30 мА. Для лінії освітлення вибирають автоматичний вимикач на струм 10А або 16А. Перетин дроту завжди потрібно вибирати більше розрахункового. Якщо дріт тонкий, то при включенні потужних споживачів (наприклад, електричного каміна), він буде сильно нагріватися. Це викликає швидке старіння ізоляції, вона стає крихкою і кришиться. Заміна електропроводки завжди викликає великі витрати. Як кажуть в Одесі: «Воно Вам треба?».

У квартирах використовується прихована електропроводка під штукатуркою. Якщо якась частина приміщення зашита гіпсокартоном, вагонкою або сайдингом, то провід, який із штукатурки потрібно протягувати в захисному рукаві. Для прихованої проводки в стіні роблять заглиблення на глибину 1,5-2 см (штробу). Інструмент для різання штроби вибирають виходячи з матеріалу стіни. Це може бути зубило і молоток або шліфувальна машина з абразивним кругом (в народі «болгарка»). Для зменшення пилу стіну змочують водою. Метод не важливий, а важливий результат. Штрабу ніколи не потрібно робити без ретельної розмітки по стіні. Штрабу під розетки роблять не вище рівня розеток. Ця частина стіни зазвичай не використовується і ймовірність забити у провід цвях не велика. Розмітка під провід робиться під рівень тільки по горизонталі й вертикалі. Провід попередньо закріплюється алебастром і остаточно штукатуркою. Можна до кріплення дроту алебастром тимчасово закріпити цвяхами, але потім все цвяхи слід видалити. Можна провід протягувати в захисному рукаві або в трубах. Трудомісткість і вартість виконання електропроводки зростає, але це дає можливість перетягнути проведення, у разі потреби, не порушуючи штукатурку, і забезпечує додатковий захист електропроводки.

Не робіть проводку під кутом, інакше для пошуку місця під цвях для портрета доведеться викликати саперів з міношукачем.

У квартирі для електропроводки краще використовувати мідний одножильний провід в ПВХ ізоляції. Одножильний провід менше окислюється в порівнянні з багатожильним, оскільки має меншу площу поверхні. Мідний дріт має менший опір у порівнянні з алюмінієвим при однаковому перетині, міцніше і менше руйнується збігом часу.

Розетки і вимикачі встановлюють урівень в стіні в спеціальні коробки. Коробки потрібно купувати пластмасові. Металеві коробки дуже жорсткі і не дозволяють міцно закріпити в них вимикачі та розетки. Коробки за розміром повинні відповідати вимикачів і розеток. Краще все купувати відразу і приміряти. Подрозеточние коробки кріпляться в стіні алебастром і при їх установці потрібно передбачити отвір для введення дроти.

У кожній кімнаті має бути загальне освітлення, яке може бути доповнено місцевим освітленням (настільна лампа, торшер, бра і т.д.). Прийнято вважати, що достатньо 1 розетки на 6 кв. м площі, але не менше. Додаткова розетка — додатково зручність. Не потрібно довгих подовжувачів, які несуть додаткову небезпеку.

На кухні завжди розеток не вистачає. Їх має бути не менше 3, незалежно від розміру кухні. У ванній досить 2 розетки (пральна машина, фен, електробритва), але ця лінія повинна бути захищена УЗО. У кожній кімнаті не менше 4 розеток і бажано не закритих меблями. У коридорі, холі потрібно не менше 2 розеток, у передпокої 1 розетка і т. д.

Вимикачі краще двоклавішні з широкими клавішами, щоб не цілитися. Вимикачі розташовують біля дверей зовні або всередині приміщення на висоті розеток (70 — 75 см від підлоги). Відкриті двері не повинна перекривати доступ до вимикача. Розетки і вимикачі купуйте з мідними (латунними) контактами і керамічними нутрощами. Все сучасне обладнання відповідає європейським стандартам і відповідно їм повинні відповідати всі купуються розетки.

Якщо лінія живлення одна, то від розподільного щита, розташованого при вході в квартиру, ведуть магістральний провід, а від нього, через з’єднувальні коробки, роблять розведення по квартирі. У сполучних коробках роблять невеликий (5 — 7см) запас проводу для можливого ремонту. Це класичний варіант, який використовувався з давніх часів до середини минулого століття і в старих будинках зберігся до цього моменту.

Якщо ліній живлення декілька, що відповідає сьогоднішнім вимогам, то від приладів захисту електричного кола, розташованих в щиті, ведуть окремі дроти до споживачів кожній лінії. Наприклад, до електричного бойлера. Провід й прилади захисту потрібно більше. Витрати на електропроводку теж більше, але це підвищує надійність сіті електроживлення, робить лінії незалежними, полегшує пошук несправностей. Для сучасної квартири (будинку), з розгалуженою електричною системою електропостачання, це дуже важливо.

Перетин дроту вибирають по допустимої щільності струму. Ця величина для мідного дроту не повинна перевищувати 8А/мм кв. Наприклад, якщо споживач споживає струм 10А, то перетин дроту має бути не менше 1,25 мм кв. (10А / 8А/мм кв. = 1,25 мм кв.) Існує стандартний ряд перерізів проводу: 0,75, 1, 1 , 5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 10, 16, 25; 35; 50 і т.д. мм кв. Провід потрібно вибрати зі стандартного ряду з округленням у більшу сторону. Провід перетином до 2 мм кв. не застосовується з міркувань механічної міцності. Провід в сполучних коробках найкраще з’єднати паянням оловом. Ця процедура вимагає часу, але це надійно та зручно для ремонту. У якості флюсу потрібно застосовувати паяльну кислоту (хлористий цинк) або інший активний флюс, але не каніфоль. Пайка повинна бути якісною, з блискучою рівною поверхнею. Скрутка проводів, яка скрізь застосовується, найгірший спосіб з’єднання проводів. Провід легко обламується і якісний ремонт або зміна підключення проводів викликає надалі труднощі.

skrutka

Якщо пайку зробити неможливо, то краще застосувати бандажну скрутку. Провід скручують м’яким мідним зачищені проводом невеликого перерізу.

У люстрах, що застосовуються для загального освітлення, лампи включають групами. Це найбільш зручно і раціонально з точки зору споживання енергії. При підключенні на вимикачі заводиться нульовий провід (визначається пробником з неоновим лампочкою).

sxema

Всі роботи в квартирі проводяться при знеструмленій мережі. Провід до автоматів харчування підводяться в останню чергу після перевірки всієї електричної ланцюга

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.