Як кріпити ПВХ панелі до стелі — 4 перевірених варіанти

Автор: | 13 декабря 2018

У пластикової обробки зараз є як прихильники, захоплюються її красою і практичністю, так і противники вважають, що штучних матеріалів не місце в будинку. Я не збираюся зараз філософствувати на цю тему, але якщо вам потрібно швидко, недорого і з хорошим результатом обробити стелю, то пластик це гідний вибір. У цьому матеріалі я постараюся докладно розписати, як правильно кріпити панелі ПВХ на стелю чотирма перевіреними способами, а ви вже самі вибирайте, що вам більше підходить.

Відразу скажу, що саме кріплення пластикових панелей до стелі у всіх чотирьох способах мало чим відрізняється. Мова в даному випадку піде про створення основи під таке покриття. Але для початку давайте розберемося з підготовкою до основного процесу.

Що потрібно врахувати при підготовці?

Перед походом в магазин врахуйте, що є панелі ПВХ на стелю і є пластикові панелі для стін. Якщо все грамотно змонтовано, то на вигляд вони будуть виглядати абсолютно однаково.

Відмінності криються в характеристиках. Облицювання для стелі традиційно робиться легшою і тонкої, щоб не навантажувати зайвими кілограмами підвіску. У той же час стінна обробка здатна витримувати більш високі механічні і точкові навантаження.

Звичайно, на хорошу основу можна сміливо кріпити як стельові, так і стінові панелі. Але подумайте, чи потрібна вам підвищена міцність на стелі. Адже ліктями його зачіпати ніхто не буде і кігті домашніх улюбленців туди також не дістануть. А ось грошей доведеться викласти більше, адже ціна стінового пластика мінімум на 30% вище.

Тепер пару слів про те, якими бувають панелі. Не вдаючись глибоко в нетрі можна виділити 2 основних напрямки: це шовні і безшовні панелі.

Шовні панелі, за зовнішню схожість, в побуті ще називають пластиковою вагонкою, як правило, вони дешевші. Але не під кожен інтер’єр підходять.

У більшості випадків стелі житлових приміщень люди вважають за краще облицьовувати безшовним панелями з глянцевим покриттям. Природно, при близькому розгляді з’єднувальний шов помітити нескладно. Але можете мені повірити, виглядають такі стелі набагато ефектніше.

Ширина стандартних панелей коливається в межах 250 — 500 мм. Довжина, в залежності від конкретної моделі і виробника може складати від 2,7 до 6,0 м. Звичайно, є ще пластикова вагонка з шириною від 100 до 200 мм, але я вам її не раджу, так як на стелі вона виглядає досить посередньо.

І не забудьте про фурнітуру. Якщо обмежуватися тільки стелею, то вам потрібно буде для облаштування периметра стельовий плінтус. Тут є невеликий нюанс: коли стіни рівні, краще взяти спеціалізований декоративний пластиковий плінтус з монтажним пазом.

Якщо ж по стіні йде «хвиля», то на тлі рівного плінтуса ця кривизна буде дуже помітна. В цьому випадку я рекомендую взяти звичайний П-подібний стартовий профіль, а на додаток до нього, зверху наклеїти гнучкий вініловий стельовий плінтус.

Облаштовуємо основу

Як я вже говорив, кріплення панелей до основи виконується всюди однаково. Набагато більш важливо добре підготувати цю саму основу. Взагалі існує 4 види основи під таке облицювання:

  1. Металевий каркас, зібраний з UD і CD профілів;
  2. Каркас з дерев’яних брусків;
  3. Монтаж панелей на пластикові напрямні з рухомими кляймерами;
  4. Приклеювання панелей безпосередньо на стелю.

Варіант № 1. Збираємо залізний каркас

Каркас з оцинкованих профілів це найнадійніший, міцний і довговічний варіант облицювання стелі. Звичайно облаштування такої конструкції, в порівнянні з усіма іншими основами вимагає часу і фінансових вкладень.

Але повірте мені на слово, металевий каркас варто цих жертв. Адже якщо в один прекрасний день вам набридне пластик, то ви його за пару годин своїми руками зможете демонтувати. А ось замість нього вже можна встановити все, що забажаєте, листи гіпсокартону, панелі МДФ, дерев’яну вагонка і безліч інших гідних облицювальних матеріалів.

Я впевнений, що ви не раз бачили подібні конструкції, але напевно думали, що це занадто складно, принаймні я, поки сам не освоїв цю науку, думав саме так. Не переживайте, нічого такого, що вимагало б фундаментальних знань в галузі будівництва тут немає. Якщо ви не боїтеся дрилі, шуруповерта і болгарки, то вам ця інструкція цілком по плечу.

Будь-яка подібна конструкція збирається з 2 видів оцинкованого металевого профілю. Це так званий UD профіль, у вітчизняній маркування ПН (профіль направляючий), і CD профіль, в нашій класифікації ПП (профіль стельовий).

Крім самих профілів ще знадобляться металеві перфоровані підвіси і звичайно дюбеля «Швидкий монтаж» або анкера, це вже залежить від виду основи. Між собою металеві профілю і підвіси фіксуються за допомогою невеликих саморізів по металу. У народі вони звуться блошками або клопик, хто як звик.

До речі пластикове облицювання також будемо кріпити на саморізи 4,2х16 мм. Моя вам порада, беріть відразу не менше 100 — 200 штук, в господарстві вони не будуть зайвими.

З обов’язкового інструменту знадобиться шуруповерт і дриль або перфоратор. Металеві профілі можна різати болгаркою, але, наприклад, мені зручніше працювати ножицями по металу.
Добре якщо у вас є лазерний рівень, але цей інструмент відноситься до професійного, і ціна у нього фантастична. Тому замість нього, часто використовується гідроуровень.
Не плутайте гідроуровень і звичайний будівельний рівень. Гідрорівнем називають довгу прозору трубочку, в яку заливається вода, працює цей прилад за принципом сполучених посудин і має колби з градуюванням по краях. Ціна у нього не велика, так що краще купити, зайвим не буде.
  • Природно починається робота по монтажу будь-якого каркаса з розмітки. В даному випадку нам потрібно буде знайти в який бік «завалений» стелю. Справа в тому, що всі стелі здаються строго горизонтальними, тільки до тих пір, поки ви не починаєте їх заміряти. У 90% випадків обов’язково є перепади по кутах. І нам потрібно знайти самий нижній кут. Ось тут і стане в нагоді лазерний або гідроуровень;
  • Знайшовши «завалений» кут, вам потрібно відміряти від нього вниз 50 мм, це і буде рівень площині нашого майбутнього стелі. При спорудженні підвісних стель подібного типу 50 мм це мінімум, але якщо на стелі планується монтаж утеплювача або по ньому проходять будь-які комунікації, то глибину можна робити і більше;
  • Далі відштовхуючись від розміченого кута, потрібно буде перенести цей горизонт на всю кімнату. Тут вам знову знадобиться гідроуровень. Потрібно буде відзначити суміжні точки по кутах, після цього натерти шнур крейдою, натягнути його по стіні між точками розмітки і відбити горизонталь;
  • З цієї горизонталі буде встановлюватися UD (ПН) профіль, вона буде проходити по нижньому зрізу профілю. Сам профіль кріпиться до стіни дюбелями «Швидкий монтаж» або анкерами з кроком близько 60 — 80 см. Причому так щоб обидва його крила були спрямовані всередину кімнати, так як пізніше ми в цей паз будемо вставляти CD (ПП) профіль;
  • Тепер поговоримо про те, як прикріпити CD (ПП) профіль, він у нас буде основою для панелей ПВХ. Знову ж спочатку потрібно розмітити місця установки несучих профілів;
  • Як я вже говорив, CD (ПП) профіль вставлятиметься в протилежні пази UD (ПН) профілю, але одного такого кріплення мало, тому CD (ПП) профіль ще потрібно буде підвішувати на перфоровані підвіси до стелі;
  • До стелі перфоровані підвіси кріпляться все тими ж дюбелями «Швидкий монтаж» або анкерними болтами. Але щоб вони пройшли чітко над CD (ПП) профілем на стелі слід відбити за допомогою крейдованого шнура рівну лінію;
  • Після розмітки, можна приступати до монтажу підвісів по цій розмітці. Для пластика досить встановити підвіси на відстані 80 см. Але я зазвичай монтую їх частіше, на відстані близько 60 см. Це на випадок якщо господарі, потім захочуть замість пластика обшити стелю більш важким матеріалом, наприклад, панелями МДФ або вагонкою;
  • Далі все просто. Вставляємо CD (ПП) профіль в пази UD (ПН) профілю, відгинаємо вниз крильця перфорованих підвісів і у всіх точках дотику фіксуємо конструкцію дрібними шурупами. На цьому все, ваш каркас готовий і можна приступати до монтажу на нього пластикових панелей.

Варіант № 2. Монтуємо на стелю дерев’яну обрешітку

У порівнянні з вищеописаним варіантом, дерев’яну обрешітку монтувати набагато легше. Але в ній є як свої плюси, так і мінуси.

З плюсів можна вказати на простоту монтажу і нижчу собівартість конструкції. Дерев’яний каркас обійдеться вам дешевше, ніж металевий більш ніж в 2 рази.

Але деревину вкрай небажано монтувати у вологих приміщеннях, наприклад, в службах. Від цвілі і грибка ще захистять сучасні просочення, а ось від деформації при перепадах температури і вологості захисту в даному випадку немає.

Тут є ще один нюанс, ідеально рівні сухі бруски коштують дорого. А якщо ви візьмете бюджетний варіант, то там практично все планки злегка кривуватий. Відповідно, щоб довести до розуму такий каркас, доведеться добряче попрацювати. Перетин бруска стартує від 25х25 мм, якщо візьмете тонше, може розколотися.

В даному випадку дерев’яні бруски каркаса кріпляться безпосередньо до стелі, на саморізи або анкера з кроком 60 — 80 см. За правилами тут також належить виводити площину строго за рівнем.

Але якщо стеля візуально рівний, то можна просто набити на нього бруски обрешітки і не возитися з виведенням під нуль. Адже якщо невелику кривизну не було видно до початку облицювання, то її не буде помітно і після її закінчення.

Якщо ж на стелі є великі дефекти, то тут вам допоможуть дерев’яні клини. Особисто я, по рівню строго горизонтально, за допомогою клинів, спочатку виставляю 2 крайні планки.

Після цього, між ними натягую 3 капронових шнура (по краях і по центру) і вже по цих шнурах встановлюю інші планки обрешітки. Відстань між планками дерев’яної обрешітки витримується в районі півметра.

Варіант № 3. Установка пластикової обрешітки

Пластикова лати річ дуже зручна і досить довговічна. Але проблема в тому, що обійдеться вона, нітрохи не дешевше ніж монтаж металевого каркаса. У той же час, на таку основу ви зможете закріпити тільки пластикові ПВХ панелі. Жоден інший облицювальний матеріал на неї навісити вже не вийде.

Планка такої обрешітки є П-подібний профіль з загнутими всередину краями. За такою своєрідною направляючою рухаються кляймери, за допомогою яких власне і фіксується пластикова панель.

До стелі, вони кріпляться за тим же принципом, що і дерев’яні лати. Тільки в порівнянні з деревиною пластик менш міцний і якщо доводиться використовувати дерев’яні клини для підкладки, то кріпильні саморізи або анкера заганяються в стелю саме через клин.

Це важливо, тому що якщо точка фіксації буде в іншому місці, то в разі деформації дерев’яних клинів дорогі планки пластикової обрешітки можуть потріскатися.

Великим плюсом такого варіанту обрешітки є не тільки те, що пластик на неї легко і швидко монтувати, в разі необхідності ви також швидко зможете всю цю конструкцію розібрати.

Причому як пластикові панелі, так і планки обрешітки залишаться в первозданному вигляді, і всю цю красу можна буде також зібрати в іншому місці.

Варіант № 4. «Рідкі цвяхи» вам в допомогу

Переважна більшість стель в міських квартирах є залізобетонні плити перекриття. І якщо добре зашпаклювати стики між цими плитами, то ви отримаєте ідеально рівну стелю.

На нього не обов’язково монтувати будь-яку обрешітку, до такої основі пластикові панелі можна просто приклеїти на будівельний клей під назвою «Рідкі цвяхи». Теоретично можна взяти й інший клей, але, скільки я стикався, використовують саме цей.

Робота з клеєм «Рідкі цвяхи» має свої особливості і їх краще враховувати, особливо коли мова йде про стельових роботах. Якщо ви просто змажете панель клеєм і притисне її до стелі, то в такому положенні вам доведеться стояти і чекати поки клей схопиться не менше півгодини. Погодьтеся, перспектива не райдужна.

Діяти потрібно інакше:

  1. Після змазування панелі клеєм, вона притискається до стелі, щоб клей розтікся і відразу відривається;
  2. Далі ця панель відставляється в сторону і витримується 5 — 7 хвилин;
  3. І тільки після цього пластик легко, швидко і міцно приклеїться до стелі.

Звичайно, приклеювання панелей на залізобетонні плити перекриття спосіб швидкий, простий і недорогий, а головне він не робить стелі нижче. Але я думаю, ви розумієте, що демонтувати таке облицювання не пошкодивши її, вже не вийде. По суті це одноразовий варіант.

Техніка монтажу пластикових панелей

Тепер прийшов час поговорити про те, як кріпити пластикові панелі на стелю. Незалежно від довжини, ширини і товщини всі ці панелі з’єднуються за принципом шип-паз.

Але спочатку потрібно закріпити по периметру кімнати стартовий профіль, в який і будуть вставлятися пластикові панелі. Вище я вже згадував, що якщо стіни приміщення рівні, то має сенс використовувати в якості стартового профілю пластиковий стельовий плінтус з монтажним пазом.

Кріплення стельового плінтуса з монтажним пазом виконується так само, як і фіксація самих пластикових панелей. Тобто:

  • Якщо у вас металевий каркас, то плінтус до нього кріпиться на саморізи;
  • До дерев’яного каркасу плінтус або стартовий профіль можна як прикрутити на саморізи, так і «пристрелять» скобами будівельного степлера;
  • На пластикових напрямних він фіксується кляймерами;
  • Ну а до рівного стелі просто приклеюється на «Рідкі цвяхи».

Коли стартовий профіль змонтований, можна приступати до установки самих пластикових панелей. Перша панель вставляється шипом всередину стартового профілю, а зі зворотного боку, нижній край паза фіксується на направляючої планки саморезом, скобою або кляймери.

Наступна пластикова панель монтується за такою ж схемою. Шип нової панелі вставляємо в паз попередньої, притискаємо її до напрямних і фіксуємо ззаду. Як бачите, інструкція гранично проста.

Але у більшості початківців майстрів часто виникає проблема з тим, як закріпити останню панель на стелі. Дане питання вирішується просто:

Спочатку заміряють відстань від передостанньої панелі до краю стартового профілю, від цього значення відкидаємо 5 — 7 мм і відрізаємо нашу крайню панель;

Далі заводимо крайню панель зрізом в стартовий профіль, до упору. В результаті панель стане врівень в попередній;

А тепер акуратно намагаємося засунути шип нашої підрізаній панелі в паз попередньої. Як правило, після декількох спроб все стає на свої місця.

Глибина П-образного стартового профілю або плінтуса з монтажним пазом коливається в районі 10 — 20 мм, тому щілини між краєм плінтуса і підрізаній планкою не буде видно.

У питанні як кріпити стельовий плінтус для пластикових панелей є ще один нюанс. Не настільки важливо будете ви його приклеювати або прикручувати на саморізи, гідний вигляд багато в чому залежить від того, наскільки точно ви состикуете його по кутах.

У більшості інструкцій рекомендують просто взяти столярне стусло і «зарізати» суміжні кути під 45º. Але в наших будинках далеко не всі кути мають чіткі 90º, а якщо кут розгорнутий або навпаки гострий, то стандартне столярне стусло взагалі марно.

Я роблю зовсім по-іншому. Спочатку плінтус прикладається до однієї сторони кута і по ньому на стелі і на стіні проводяться лінії.

А потім ту ж саму процедуру потрібно проробити на суміжній частині кута. В результаті ви отримуєте 2 точки перетину, які і будуть служити орієнтирами для різання стельового плінтуса.

Висновок

Облицювати стелю пластиком своїми руками не так складно як може здатися спочатку. На фото і відео в цій статті ви знайдете додаткові поради та рекомендації. А якщо виникнуть питання, залишайте їх у коментарях, постараюся допомогти.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.