Як вибирати двері

Вхідні двері — це двері, що встановлюються при вході в квартиру або будинок. До вхідних дверей пред’являються підвищені вимоги звуко-і теплозахисту, безпеки (захисту від небажаного вторгнення), а у випадку, якщо двері ведуть на вулицю (зовнішня), вона повинна витримувати атмосферні опади.

Конструкції вхідних дверей можуть бути різними, що, в першу чергу, залежить від матеріалів виготовлення: дерев’яні, профільні (алюміній, ПВХ), сталеві, комбіновані.

Для забезпечення тепло-і звукоізоляційних якостей застосовується декілька технологій: додаткова оббивка дверей, виготовлення дверей з масивного матеріалу, приміщення всередину полотна спеціальних звуко-і теплоізоляційних матеріалів. Всі дерев’яні зовнішні двері, незалежно від внутрішньої конструкції, повинні мати звернену до вулиці зовнішню панель, виготовлену з деревини, обробленої спеціальним чином і покритою захисними лаками або фарбами. Чим якісний буде покриття, тим довше прослужать двері.

stat_1_13

Як вибрати вхідні металеві двері
Готову металеві двері можуть встановити в день звернення. Це швидко і зручно у випадку форс-мажорних обставин. Але у таких готових зразків є ряд недоліків. По-перше, вони не завжди підходять під конкретний проріз, значить, його доведеться або нарощувати (робити стяжку) або навпаки — збільшувати (розбивати стіни), а це може відбитися на ступені надійності всієї конструкції і не в кращу сторону. По-друге, не кожен виробник дасть правдиву інформацію про конструкцію готових дверей.

Головний плюс виготовлення дверей на замовлення — точна відповідність розмірів дверного отвору і габаритів самих дверей, а отже більш високий ступінь надійності. При цьому можна точно визначитися і з конструкцією, і з комплектацією, і з дизайном. Правда, терміни виготовлення таких дверей — від 5 днів до двох тижнів. Будь двері, якою б вона не була, повинна відкриватися не всередину приміщення, а назовні. Інакше її можна вичавити без шуму і пилу звичайним 5-тонним домкратом (благо, конструкції сходових площадок установці домкрата сприяють). Якщо двері відкриваються назовні, то навіть самі ретельні спроби ні до чого не приведуть. В «кращому» випадку потягнувши двері на себе, злодій відірве ручку (більше схопитися немає за що).

На ринку представлена ​​величезна кількість сталевих дверей як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Відрізняються вони, насамперед, ціною — імпортні, як правило, у два-три рази дорожче вітчизняних. Проте, найчастіше імпортні моделі виготовлені по типових розмірів (причому у кожної фірми — вони свої). Пристрій вітчизняних і імпортних сталевих дверей мало відрізняються один від одного. В основі таких дверей — прямокутний каркас з внутрішнім ребром жорсткості, зварений із сталевого профілю. На каркас приварюють сталеві листи (з однієї або двох сторін). Каркас металевих дверей виконується зі сталевої труби прямокутного або квадратного перетину. Існує два основних варіанти: один — зварена труба 50х50 мм з «куточка» (товщина стали в самій тонкій частині — близько 0,5 мм), інший — з готового профілю прямокутного перерізу 30х50 мм (максимальна товщина стали — 0,8 мм). З «куточка» міцніше, надійніше й дорожче в середньому відсотків на 50.

Для підвищення надійності всієї конструкції каркас можна зміцнити ребрами жорсткості з аналогічного профілю. Частота такої «грат» залежить від розмірів дверей. Каркас обшивається сталевими листами різної товщини: від 1,5 до 3 мм. Фахівці рекомендують використовувати листи товщиною не менше 2 мм. Вітчизняні виробники, як правило, віддають перевагу 2,5 — або 3-міліметрову сталь. Скільки має бути листів один або два — питання спірне. Якщо збройний напад на квартиру не очікується, в принципі можна обійтися і одним, товстим. Інше питання, не перекосить вона: один лист не дає достатньої твердості, а усадка в наших будинках може тривати до 10 років (активний період усадки становить 2-3 роки), якщо замки заклинить — наслідки можуть бути неприємні.

Двері вішається на петлі в сталеву коробку, що укріплюється в дверному отворі. Зовні двері оббивають дерматином або декоративною панеллю (найдорожча обробка — натуральне дерево). Усередині двері можуть бути порожнистими, а може містити звукоізоляційний і теплоізоляційний матеріал. Різниця в шарах імпортних і вітчизняних сталевих дверей може полягати лише в товщині сталевих листів. У імпортних дверей листи не товще 1,5 мм, у нас же використовують сталевий лист завтовшки 2 — 3 мм. У підсумку наші двері виходять масивніше, важче. Але це зовсім не означає, що вони надійніше (зайва вага лягає на петлі).

Між сталевими листами залишається порожній простір, який має бути чимось заповнено, інакше двері перетвориться на брязкальце, а вже про звукоізоляцію можна буде забути назавжди. Вимоги до наповнювача не настільки критичні, якщо замовник не прибирає старі двері. Як наповнювач використовується пінопласт, сосновий брус і так звана «засипання». Пінопласт і сосновий брус практично рівні за своїми звукоізоляційних властивостях, але пінопласт менш екологічний. «Засипка» — зручний і екологічний матеріал, але при некваліфікованій роботі може зіпсувати замок. Останнім часом популярним наповнювачем стала мінеральна вата, яка ідеальна по своїх екологічних властивостях, до того ж забезпечує дуже пристойну тепло-та звукоізоляцію, не підтримує горіння і дуже слабо нагрівається.

По периметру двері непогано було б поставити ущільнювач. Він охороняє від холоду і пилу, є додатковим звукоізолятором, а також охороняє двері від удару металу об метал під час закривання. Наприклад, в якості такого може виступати давно відомий дерматиновий валик з набиванням, або більш сучасні самоклеючі ущільнювачі. Бажано, щоб в комплект входили наличники і притвори. Ці деталі значно підвищують надійність конструкції, виключаючи можливість злому дверей ломом або фомкою. На імпортних сталевих дверях притвори і наличники обов’язково, а ось вітчизняні можуть їх не мати.

Важливий елемент сталевих дверей — петлі. Вони, знову ж таки, можуть бути як іноземного, так і вітчизняного виробництва. Необхідно дізнатися у продавця, яка вага вони вільно витримують (самими надійними вважаються петлі на опорному підшипнику). Кількість петель залежить від ваги. Двох петель достатньо для дверей вагою до 70 кг. Два листа по 2,5 мм роблять двері досить важкою, але якщо петлі правильно спроектовані, з нею легко впорається навіть дитина. Для двері вагою понад 70 кілограмів рекомендується використовувати три петлі (вага типовою двері — близько 80 кг). Конструкція петель теж буває різна.

Стандартна петля складається з двох частин. Одна з них має штир (він є своєрідною віссю обертання двері), а інша — «ковпак», який на цей штир надівається. Саме такими петлями комплектується більшість дверей. З часом вони приходять в непридатність — просто стираються, вага-то — чималий. Тому краще ставити петлі «з кулькою». Кулька розташовується в них між штирем і дном «ковпака». Завдяки цьому тертя ковзання замінюється на тертя кочення. Вийде щось подібне до підшипника. Така петля вимагає менше змащення, не скрипить, служить значно довше.

Один із способів розкриття металевих дверей — зрізання петель. Для захисту від цього часто використовується замок системи «краб»: з трьох-або чотиристоронньої системою замикання (вгору-вниз, вправо-вліво). При цьому механізм відкривання-закривання може приводитися в дію двома принципово різними способами.

Перший — коли за допомогою обертової дверної ручки (або додаткового ключа) висуваються всі ригелі дверного засува, а потім блокуються основним ключем. Другий — коли висування засува й блокування механізму здійснюється тільки одним ключем. У цьому випадку все навантаження лягає на кодову частину замка, що приводить до зниження його терміну експлуатації. «Краби» дороги, а проблему можна вирішити й іншим способом: за допомогою протизнімні штирів. Вони встановлюються на двері з боку, протилежного замку. При закриванні штирі заходять у гнізда дверної коробки і фіксують двері.

stat_1_23 Замок до дверей або двері до замку
Фахівці вважають, що замків повинно бути не менше двох, причому бажано — різних систем. Один — сувальдний, другий — циліндровий або штифтової. Це робиться, щоб ускладнити життя зловмисникові. Йому доведеться використовувати більшу кількість інструментів (якщо, звичайно, з якихось причин відсутній «болгарка»), а отже, ймовірність його успіху різко впаде. З іншого боку, ставити обидва замки складних систем — накладно, от і радять комбінувати. У випадку встановлення замків одного типу, подбайте про те, щоб вони були різних фірм-виробників. Не ставте на сталеві двері замок-засувку. Він може зіграти з вами злий жарт — защелкнется в самий невідповідний момент. Міркувати про це краще «до», а не «після» …

Багато фахівців вважають, що самі надійні замки — сувальдні, вони ж найчастіше — крабові (коли «язички»-ригелі виїжджають в 2-4 напрямах з різних сторін дверного полотна). Чим складніше замок, тим він дорожчий. Краще на одні двері встановити два замки, один — крабовий, інший — попроще. Причому бажано, щоб один замок був сувальдний, інший — циліндровий. Личинку циліндрового замку необхідно захистити броненакладкою, щоб її не можна було вибити. Добре, коли ригелі замків заховані в металеві трубки, які можуть обертатися, — тоді ригелі практично неможливо перепиляти.

Фахівці радять купувати двері, укомплектовані імпортними замками. Вважається, що вони надійніші: рідше виходять з ладу, число комбінацій ключів досягає від 500 тис. до 4 млрд. Основною перевагою клямки є простота і надійність. Клямку неможливо відкрити відмичкою, практично не можна зламати (удар кувалди буде розподілений по всій площі дверей), можна тільки обрізати все тієї ж «болгаркою». Але це дуже шумно, та й на клямку закривають тільки в тому випадку, якщо хтось є всередині — вже небезпечний симптом для злодія.

Існує і ще один позитивний момент. У разі пожежі двері, закриту тільки на одну клямку, завжди легко відкрити зсередини. Чого не скажеш про замки, адже від високої температури їхній внутрішній механізм руйнується (перестають працювати всі пружинні елементи) і заклинює — двері перетворюється на непрохідне перешкоду. Конструктивно клямки бувають врізні і накладні, з фіксатором і без такого. Якщо кріплення зроблено грамотно, то при експлуатації різниці між накладної та врізний практично не існує. Фіксатор необхідний не стільки на випадок можливого відведення клямки ззовні (звичайно всі двері мають сталевий «нахлест», і навіть самий тонкий предмет неможливо просунути із зовнішнього боку), а для того щоб двері щільніше прилягала до дверної коробки і не вібрувала. Іноді буває корисна і дверний ланцюжок. Правда, враховуючи чималу вагу сталевих дверей, вимоги до міцності ланок і до кріплення вище на порядок, ніж для дерев’яних дверей.

Перед замовленням
Двері монтують за один день. Спосіб установки, в принципі, стандартний для всіх конструкцій. В отвір вставляється коробка, в стіні свердлити отвори, в які забиваються штирі. Штирі можуть убиватися або через отвори в дверній коробці (потім їх розплющують як заклепки), або збоку від неї, але обов’язково з внутрішньої сторони приміщення. У другому випадку їх приварюють. Зазвичай стандартні двері вимагає 5 штирів: по 2 у сторони, і 1 вниз або вгору (все залежить від того, де проходить електропроводка). Головне — щоб двері була встановлена по схилу і без перекосів.

Вартість складається з різноманітних складових: враховується розмір дверей, вигляд і кількість замикаючих пристроїв, зовнішня обробка, наявність аксесуарів. Крім того — ціна за доставку, установку, завмер, консультації, демонтаж старих дверей. Ще, можливо, доведеться заплатити за збільшення отвору, закладку отвору цеглиною, установку лиштви, доставку двері на поверх (якщо будинок без ліфта) і т.д.

Які міжкімнатні двері вибрати
Це двері, що встановлюються у дверні прорізи всередині приміщення. Міжкімнатні двері встановлюються після закінчення ремонту стін і стелі. Вони повинні бути не тільки якісними і функціональними, але гармонувати з інтер’єром квартири. На сьогоднішній день на ринку представлена ​​величезна кількість варіантів міжкімнатних дверей (не лише стандартних орних). Частина моделей цих дверей можна безпосередньо придбати в магазині, інші можна вибрати і замовити по каталогу. За способом відкриття розрізняють двері орні, розсувні, що обертаються і складні. Залежно від числа полотен двері можуть бути однопільні, двопільні і полуторні (з двома полотнами нерівної ширини). Дверні полотна можуть бути глухими і заскленими.

Дверні блоки вітчизняні виробники виготовляють відповідно до ГОСТ або ТУ (в основному, для нових моделей). Для внутрішніх дверей передбачена висота 2000 і 2300 мм. Однопільні двері пропонуються шириною 600, 700, 800, 900 і 1000 мм; двопільні — 1200, 1400 і 1800 мм. Дверні полотна навішуються на дверну коробку, що укріплюється в отворі стіни. Оскільки коробка в жодному разі не може щільно вписатися в залишений для неї отвір, то залишається між нею і стіною зазор доводиться маскувати. Найпростіше це зробити за допомогою наличників. Але наличники не лише маскують щілини — вони ще й оформляють дверний отвір. Стикуються наличники, як правило, під кутом 45С.

Дверні коробки можуть бути виконані з різних матеріалів, і відрізнятися як по конструкції, так і за зовнішнім виглядом. Традиційна дверна коробка збирається з дерев’яних брусків, що мають вибірку для навішення дверних полотен. Глибина вибірки, як правило, становить 15 мм, ширина відповідає товщині полотна самих дверей. Істотна відмінність внутрішніх дверей від вхідних полягає у відсутності в обв’язці нижнього бруска — порогу. Внутрішнім дверям він просто не потрібен.
В ідеалі товщина коробки повинна збігатися з товщиною стіни, інакше при монтажі, перш ніж встановлювати наличники, доведеться її якось підганяти. Якщо товщина стіни набагато перевищує товщину коробки, найбільш оптимальним і простим рішенням є нарощування коробки за допомогою доборной дошки. Якщо коробка товщі стіни, то доборную дошку доведеться кріпити або до стіни, або до лиштви. Загалом, ця проблема розв’язувана, але не така вже й проста.

Суттєвою прогрес у вирішення цієї проблеми внесли не так давно з’явилися на нашому ринку компенсаційні коробки. (Можна зустріти і такі назви, як розширювальні, телескопічні або єврокоробки, але від зміни назви суть, як відомо, не змінюється). Вони являють собою коробку-трансформер, якою можна надати бажану товщину. Наличник в такій системі фіксується в пазах коробки і практично складає з нею одне цілою. На ринку такі коробки представлені в основному імпортними виробниками, але вже з’явилися перші такі коробки вітчизняного виробництва. Крім дерева коробки можуть виготовлятися з масиву, ДСП, МДФ і навіть із сталі.

Коробка може продаватися як в комплекті з дверима, так і окремо. Вітчизняний виробник зазвичай двері, що поставляються в комплекті з коробками, на петлі не навішує (вибирайте будь-які петлі і кріпите все самі). А ось іноземний цілком може продавати двері в комплекті з коробкою, навісивши її на петлі. Для споживача такий варіант навіть зручніше — двері повністю готові до установки і її залишається тільки закріпити в отворі.

Обробка коробки і наличників, як правило, ідентичні обробці дверного полотна, але це зовсім не обов’язково. У деяких випадках виробник пропонує невеликий, але добре продуманий, дизайнерський хід — коробка та оздоблювальні штапики виконуються з того ж матеріалу, що й основне полотно, але іншого кольору, наприклад, більш темного. Можливий і зворотний ефект — коли коробка та оздоблювальні елементи світліше основного полотна (правда, цей варіант зустрічається рідше).

Дверні полотна
Дверні полотна, виходячи з виду матеріалу, виконуються з дерева, пластмаси, фанери (ДВП, ДСП), скла, металу, а так само можуть бути комбінованими. Найбільш традиційним матеріалом, вживаним для виготовлення дверей, є деревина. Теплота і затишок живого дерева, поєднувані з паркетом і меблями, роблять дерев’яні двері найбільш улюбленими і часто використовуваними, особливо в житловому інтер’єрі. Деревина, втім, як і практично будь-який матеріал (природний або штучний), володіє як достоїнствами, так і недоліками, які необхідно враховувати при виробництві і експлуатації дверей (докладніше ми обговоримо це питання трохи пізніше). Вона використовується як для виготовлення конструктивних елементів дверей (у тому числі цілком масивних), так і для зовнішньої обробки дверей (шпонування).

За конструктивним рішенням полотна дверей бувають: фільонками; щитовими (суцільними і порожнистими) і масивними (виконані з дерева на всю товщину полотна). При цьому необхідно відзначити, що фільонками називаються всі двері (в незалежності від їх конструкцій), що мають на зовнішній панелі фільонки. Фільончасті дверні полотна складаються з обв’язування, розташованої по периметру полотна, і одного або декількох проміжних елементів, простір між якими так само заповнено фільонкою (або її імітацією).

stat_1_32 «Масивні» двері
Масивом в даний час називають такі елементи дверного полотна, які виготовлені із суцільним заповненням з натуральної деревини. Найчастіше масивні елементи дверей виготовляються з клеєного масиву — ця технологія є найбільш сучасною і до того ж більш дешевою, ніж класична, в якій кожен елемент виготовляється з цілісного шматка дерева. Схеми з’єднання брусків в клеєному масиві можуть бути самими різними — кожен виробник тут шукає свій оптимальний варіант, який був би технологічним і, в той же час, надавав би всій конструкції необхідну жорсткість.

Використання в конструкції масивних дерев’яних частин вносить свої нюанси і в експлуатаційні властивості — такі двері дуже чуйно реагують на зміну вологості в приміщенні. Тому виробник змушений залишати спеціальні пази для компенсації температурного та вологісного розширення або стиснення при установці фільонок, тобто їх ніколи не закріплюють жорстко, залишаючи можливість для люфту. Така вимушена схема збірки не може не вносити своїх особливостей у зовнішній вигляд дверей.

По-перше, різні ділянки дверної поверхні можуть трохи відрізнятися один від одного за кольором, що пов’язано як з кутом відбиття світла, так і з неможливістю точно підібрати деталі дверей за кольором на стадії виготовлення. Остаточний же колір дерево набуває тільки після лакування. Але зате саме ця нерівномірність кольору поверхні додає дверям з натурального дерева свою «родзинку» і в той же час підкреслює, що перед Вами двері з масиву натурального дерева, а не її імітація.

По-друге, при значній усушці, фільонки можуть на стільки змінити свої розміри («всохнути»), що по краях стануть видні фарбують смуги (забарвлення-то двері отримує вже в зібраному вигляді). Поява таких «смуг» визначаються, аж ніяк, не низькою якістю дверей, а просто невідповідністю мікроклімату житлового приміщеннях тем «кліматичним» параметрам експлуатації, на які розраховувалася двері при своєму створенні. Слід зазначити, що великі фірми, які торгують дверима, тримають для таких випадків у своєму штаті фахівців, які проводять необхідні роботи безпосередньо вдома у клієнта. Дрібні фірми, не маючи таких фахівців, можуть «запропонувати» клієнтові вирішити цю проблему, що називається, «власними силами».

Якість дверей з масиву визначається в першу чергу підготовкою вихідної сировини — часом і технологією сушки, а так само технологією склеювання масиву (якість клею, температура, тиск). У другу чергу фінішним покриттям (якістю лаку, кількістю шарів). Як правило, двері з масиву натурального дерева покривають лаком. Таке покриття, окрім декоративної функції, має великий практичний сенс — воно перешкоджає як проникненню атмосферної вологи в деревину дверного полотна, так і зворотному процесу, що викликає згадане вище пересихання дерева. Якісне лакове покриття повинне бути еластично.

Для виготовлення масивних дверей застосовуються наступні породи дерев: дуб, різні породи червоного дерева, сосна, бук, горіх, вишня і деякі інші. Мабуть, найбільш поширеними є двері з масиву сосни (що цілком зрозуміло відносною дешевизною матеріалу). Вони мають різноманітну форму і дизайну і представлені на нашому ринку в основному вітчизняними виробниками. Двері з масиву благородних порід (в основному червоне дерево) стають сьогодні обов’язковим елементом інтер’єру елітного будинку. Ці двері, як правило, представлені в стилі, що з’єднав в собі класичний дизайн з природною красою натурального дерева. Зустрічаються так само оригінальні (навіть можна сказати, ексклюзивні) двері ручної роботи. Іноді дизайн таких дверей вдало доповнюється вітражним склом. Такі двері можуть бути як вітчизняними, так і імпортними.

Двері з масиву є найдорожчими. Їх довговічність залежить від дотримання виробниками технології виготовлення від сушки до збірки, а також від якості застосовуваних допоміжних матеріалів (клеї, лаки і т.д.). Але треба враховувати і те, що двері з масиву можуть стати справжньою прикрасою інтер’єру і обов’язково принесуть із собою в будинок здорову енергетику натуральної деревини. Вони будуть служити довгі роки, а в разі чого їх можна і відремонтувати.

Сучасні двері, виготовлені із застосуванням таких матеріалів, як ДСП і МДФ, практично не поступаються по красі і довговічності дверям з масиву. Зате вони дешевше й менше реагують на зміну кліматичних умов, насамперед вологості в приміщенні. Ціна цих дверей безпосередньо залежить від породи деревини шпону, і, вибравши деревину шпону, так скажемо, «попроще» (наприклад, сосна замість мірбау) можна непогано заощадити. На якості ж самих дверей це абсолютно не позначиться. А необхідний колір легко підганяється за рахунок морилки і лаку. Найбільш дешевими є двері з формованою зовнішньою панеллю і стільниковим заповненням. Але зате вони при експлуатації вимагають більш дбайливого ставлення до себе і, отже, менш довговічні.

Коробка дверей не обов’язково має бути з масиву дерева. Вона цілком може бути і з ДСП або МДФ — такі коробки, до речі, менше схильні до ризику зміни лінійних розмірів в процесі експлуатації. Зовнішня обробка такої коробки, як правило, виконується шпоною тієї ж деревини, що і полотно. Питання з гарантіями на дверях досить складний. Тому рекомендується набувати дверей солідних фірмах, що гарантують якість своїх товарів. Треба бути готовим і до того, що переважна більшість фірм, торгуючих дверима, дають гарантію на них, тільки при умові встановлення фахівцями тієї ж фірми.

І такий вихід, до речі кажучи, не завжди найгірший (правда і не найдешевший). Установка сучасних дверей вимагає деяких спеціальних навичок і знань, а від правильності її виконання залежить довговічність їх служби. Саме тому установку доцільно довіряти спеціалізованим бригадам. І якщо така бригада у фірми є, то нехай вони двері і встановлюють, і одна фірма несе на собі всю гарантійну відповідальність — і за якість дверей, і за правильне транспортування, і за монтаж.

Хто до нас з щитом прийде
Дверне полотно щитової конструкції є суцільними або пустотілі щити товщиною 30-40 мм, фанеровані з двох сторін. Щити можуть бути суцільними і порожнистими. Суцільні щити склеюють з дерев’яних рейок або роблять з деревно-стружкових плит. Пустотілі щити мають каркасно-обшивальну конструкцію. Заповнення між рейками каркаса виконуються найчастіше з нагадує соти гофрованого картону, але може використовуватися і розріджений рейковий каркас, каркас зі смуг ДВП або гратчастий каркас з ДВП.

Облицювання може бути виконана як пластиком, так і твердими деревно-волокнистими плитами із спеціальним зносостійким покриттям, що імітує натуральні породи дерева (ламинат), або шпоною (тонкими шарами коштовних порід деревини — дуб, червоне дерево, чорне дерево, бук, граб, груша, горіх, карельська береза ​​тощо). При обклеювання шпоною щитові двері особливо красиві і на вигляд мало в чому поступаються дверям з масиву дерева. Крім того, вони гігієнічні, порівняно недорогі і, тому, широко застосовуються в масовому житловому будівництві.

Різноманітність технологій складання щитів дозволяє створювати самі незвичайні комбіновані двері — конструкції, в яких використані одночасно і натуральне дерево і ламіноване ДВП або скомбіновані дерево, ДСП і пластик. У будь-яких їх перерахованих типів дверей можливе часткове заповнення склом. Скляні полотна виконуються або цілком із загартованого скла (сталініта), або мають металеву (сталеву, алюмінієву) обв’язування. Особливе місце займає скління дверних полотен в інтер’єрах у вигляді декоративних скляних панелей, мозаїчних вітражів, а також склопакетів.